L’idée de la beauté est en constante évolution. Aujourd’hui, il est plus inclusif que jamais.

Cette histoire apparaît dans le
 Numéro de février 2020 de
National Geographic magazine.

Le modèle soudanais Alek Wek est apparu sur la couverture de novembre 1997 de l’édition américaine de Elle magazine, sur une photographie du directeur artistique français Gilles Bensimon. C’était, comme c’est souvent le cas dans le secteur de la beauté, une production mondiale.

Wek, avec sa peau d’ébène veloutée et un simple murmure d’afro, était posée devant un écran blanc et austère. Son simple blazer blanc Giorgio Armani a presque disparu à l’arrière-plan. Wek, cependant, était intensément présent.

Elle se tenait sous un angle mais regardait directement la caméra avec un sourire agréable sur son visage, qui n’était pas tant défini par des plans et des angles que par des courbes douces, larges et distinctement africaines. Wek représentait tout ce qu’une fille de couverture traditionnelle n’était pas.

Les candidats au concours Miss Queen Korea s’entraînent sur la piste dans une académie de mannequins à Séoul, en Corée du Sud. Ces jeunes ambassadeurs illustrent
l’esthétique K-beauty, une industrie de 13 milliards de dollars considérée par beaucoup comme le standard de la beauté en Asie.

Une jeune femme se fait coiffer au salon de São Paulo et au collectif Coletivo Cabeças. Plutôt que d’essayer d’aider les gens à se conformer, le salon alternatif travaille à créer un sentiment d’appartenance et à fournir une plate-forme pour la libre expression au Brésil.

Plus de 20 ans après sa présentation Elle couverture, la définition de la beauté n’a cessé de s’élargir, laissant place aux femmes de couleur, aux femmes obèses, aux femmes atteintes de vitiligo, aux femmes chauves, aux femmes aux cheveux gris et aux rides. Nous nous dirigeons vers une culture de la beauté des grandes tentes. Celui dans lequel tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est beau. La version idéalisée de chacun peut être vue dans les pages des magazines ou sur les pistes de Paris.

Nous sommes devenus plus acceptables parce que les gens l’ont exigé, ont protesté et ont utilisé la chaire intimidante des médias sociaux pour faire honte aux gardiens de la beauté en ouvrant les portes plus largement.

Les blogueurs de mode couvrant la Modest Fashion Week se réunissent pour une excursion en bateau à Istanbul.

Wek était une nouvelle vision de la beauté, cette vertu attachée à jamais aux femmes. Cela a longtemps été une mesure de leur valeur sociale; c’est aussi un outil à utiliser et à manipuler. Une femme ne doit pas laisser sa beauté se perdre; c’était quelque chose que les gens répondaient quand l’avenir d’une femme dépendait de son bon mariage. L’ambition et le potentiel de son mari devraient être aussi éblouissants que ses traits fins.

La beauté est, bien sûr, culturelle. Ce qu’une communauté admire peut laisser un autre groupe de personnes froid ou même repoussé. Ce qu’un individu trouve irrésistible suscite un haussement d’épaules d’un autre. La beauté est personnelle. Mais c’est aussi universel. Il y a des beautés internationales – ces gens qui sont venus pour représenter la norme.

Pendant des générations, la beauté a nécessité une construction élancée mais avec une poitrine généreuse et une taille étroite. La mâchoire devait être définie, les pommettes hautes et pointues. Le nez anguleux. Les lèvres pleines mais pas distrayantes. Les yeux, idéalement bleus ou verts, grands et lumineux. Les cheveux devaient être longs, épais et flottants – et de préférence dorés. La symétrie était souhaitée. La jeunesse, cela allait de soi.

C’était la norme depuis les premiers jours des magazines féminins, lorsque la beauté était codifiée et commercialisée. Les soi-disant grandes beautés et cygnes – des femmes comme l’actrice Catherine Deneuve, la socialiste C.Z. L’invité ou la princesse Grace s’est approché le plus de cet idéal. Plus on s’éloignait de cette version de la perfection, plus la femme devenait exotique. Diverger trop et une femme était simplement considérée comme moins attrayante – ou désirable ou précieuse. Et pour certaines femmes – noires et brunes ou grasses ou vieilles – la beauté semblait impossible dans la culture plus large.

Les têtes de poupées du Mattel Design Center de Los Angeles reflètent une gamme de tons de peau, de textures de cheveux et de caractéristiques. Barbie a été réinventée à plusieurs reprises pour répondre aux attentes de la société et aux changements de mode. Mattel vient de lancer une nouvelle gamme de poupées sans sexe.

Au début des années 1990, la définition de la beauté telle qu’elle s’appliquait aux femmes a commencé à se desserrer grâce à l’arrivée de Kate Moss, avec sa silhouette légère et son esthétique vaguement ragamuffin. Debout cinq pieds sept pouces, elle était courte pour un marcheur de piste. L’adolescente britannique n’était pas particulièrement gracieuse et elle n’avait pas la noble allure qui donnait à de nombreux autres modèles leur air royal. Le tournage de Moss dans les publicités de Calvin Klein a marqué un changement majeur par rapport aux gazelles à longues jambes des années passées.

Moss perturbait le système de beauté, mais elle était encore bien dans la zone de confort de l’industrie de définir la beauté comme une vanité blanche et européenne. Il en était de même pour les modèles de tremblement de jeunesse des années 1960, comme Twiggy, qui avait le physique dégingandé et sans courbes d’un garçon de 12 ans. Les années 1970 ont amené Lauren Hutton, qui a fait scandale simplement parce qu’elle avait un espace entre les dents.

Même les premiers modèles noirs qui ont franchi les barrières étaient relativement sûrs: des femmes comme Beverly Johnson, le premier modèle afro-américain à apparaître sur la couverture d’American Vogue, Iman, Naomi Campbell et Tyra Banks, d’origine somalienne. Ils avaient des traits vifs et des cheveux flottants – ou des perruques ou des tissages pour donner l’illusion qu’ils faisaient. Iman avait un cou luxueusement long qui a fait haleter la légendaire rédactrice de mode Diana Vreeland. Campbell était – et est – toutes les jambes et les hanches va-va-voom, et Banks est devenu célèbre alors que la fille d’à côté en bikini à pois sur la couverture de Sports Illustrated.

Des panneaux publicitaires à Times Square à New York bombardent les passants avec une large gamme de publicités beauté.
Les #ShowUs de Dove et
Les campagnes publicitaires Fenty de Rihanna reflètent les efforts déployés pour attirer un public plus diversifié vers les produits de beauté et gagner des parts de marché considérables.

Wek était une révélation. Sa beauté était quelque chose de complètement différent.

Ses cheveux étroitement enroulés étaient tondus près de son cuir chevelu. Sa peau apparemment sans porosité était de la couleur du chocolat noir. Son nez était large; ses lèvres étaient pleines. Ses jambes étaient incroyablement longues et incroyablement minces. En effet, son corps tout entier avait la nervosité allongée d’une figure de bâton africaine vivifiée.

Pour les yeux qui avaient été entraînés à comprendre la beauté à travers la lentille de la culture occidentale, Wek choquait tout le monde et les Noirs ne faisaient pas exception. Beaucoup d’entre eux ne la considéraient pas comme belle. Même les femmes qui auraient pu se regarder dans le miroir et voir la même peau noire presque charbonneuse et les cheveux étroitement enroulés reflétés en arrière avaient du mal à en tenir compte. Elle fille de couverture.

Wek a été brusquement et de façon urgente transformatrice. C’était comme si une grande montagne culturelle avait été escaladée en grimpant tout droit sur une pente raide, comme s’il n’y avait ni temps ni patience pour les lacets. Voir Wek célébré était grisant et vertigineux. Tout en elle était l’opposé de ce qui s’était passé auparavant.

Nous sommes dans un meilleur endroit qu’il y a une génération, mais nous ne sommes pas arrivés à l’utopie. Beaucoup des domaines de la beauté les plus discothèques n’incluent toujours pas les femmes plus grandes, les personnes handicapées ou les personnes âgées.

Mais pour être honnête, je ne sais pas exactement à quoi ressemblerait l’utopie. Est-ce un monde dans lequel tout le monde reçoit une tiare et la ceinture d’une reine de beauté juste pour se présenter? Ou en est-il une dans laquelle la définition de la beauté est tellement étendue qu’elle perd tout son sens? Peut-être que le chemin de l’utopie est de réécrire la définition du mot lui-même pour mieux refléter comment nous en sommes venus à le comprendre – comme quelque chose de plus qu’un plaisir esthétique.

Le «gourou» de la beauté Michelle Phan, dans son bureau de Los Angeles, possède une ligne appelée EM Cosmetics. Ses tutoriels de maquillage et ses vidéos personnelles sur YouTube ont recueilli plus d’un milliard de vues. «Les gens aiment voir une transformation», dit-elle.

Sarah Reinertsen, un finisseur de triathlon Ironman avec une jambe prothétique, a son corps cartographié au Nike Sport Research Lab à Beaverton, Oregon. Nike adapte des chaussures et des vêtements pour plaire à un groupe plus large de clients et développe des produits qui s’adaptent à des corps plus divers.

Nous savons que la beauté a une valeur financière. Nous voulons être autour de belles personnes parce qu’elles ravissent les yeux mais aussi parce que nous pensons qu’elles sont intrinsèquement de meilleurs humains. On nous a dit que les gens attirants reçoivent des salaires plus élevés. En vérité, c’est un peu plus compliqué que ça. C’est vraiment une combinaison de beauté, d’intelligence, de charme et de collégialité qui sert de recette pour un meilleur salaire. Pourtant, la beauté fait partie intégrante de l’équation.

Mais à un niveau émotionnellement puissant, être perçu comme attractif signifie être accueilli dans la conversation culturelle. Vous faites partie du public de la publicité et du marketing. Tu es désirée. Vous êtes vu et accepté. Lorsque des questions se posent sur l’apparence de quelqu’un, c’est juste une autre façon de demander: dans quelle mesure est-elle acceptable? Quelle est sa pertinence? Est-ce qu’elle compte?

Aujourd’hui, suggérer qu’une personne n’est pas magnifique, c’est risquer un évitement social ou au moins un coup de fouet sur les réseaux sociaux. Quel genre de monstre déclare un autre être humain sans attrait? Le faire, c’est rejeter virtuellement cette personne comme étant sans valeur. Il vaut mieux mentir. Bien sûr, tu es belle, ma chérie; bien sûr, vous êtes.

Nous en sommes venus à assimiler la beauté à l’humanité. Si nous ne voyons pas la beauté chez une autre personne, nous sommes aveugles à l’humanité de cette personne. Ça fait peur à quel point la beauté est devenue importante. Cela va à l’âme même d’une personne.

La beauté est devenue si importante aujourd’hui que nier que les gens la possèdent revient à leur refuser l’oxygène.

Groupe de professionnels de la mode autoproclamés, Oxford Fashion Studio propose un opulent défilé lors de la Fashion Week de Paris. Le collectif offre une plate-forme aux designers indépendants du monde entier.

Il y avait gradations quand il s’agissait de décrire l’idéal féminin: simple, jolie laide, attrayant, joli et finalement beau. La femme au foyer réussit du mieux qu’elle put. Elle s’est adaptée au fait que son apparence n’était pas sa caractéristique la plus distinctive. C’était la femme à la personnalité formidable. Les femmes en grève avaient une caractéristique qui les faisait ressortir: des lèvres généreuses, un nez aristocratique, un glorieux poitrine. Beaucoup de femmes pourraient être décrites comme attirantes. Ils étaient au centre de la courbe en cloche. Pretty était un autre niveau. Hollywood est remplie de jolies personnes.

Ah, mais magnifique! Beautiful était une description réservée à des cas particuliers, aux gagnants de loteries génétiques. La beauté pourrait même être un fardeau car elle effrayait les gens. Cela les intimidait. La beauté était exceptionnelle.

Mais la chirurgie plastique améliorée, une nutrition plus personnalisée et plus efficace, la floraison de l’industrie du fitness et la montée des filtres selfie sur les smartphones, ainsi que le Botox, les charges et l’invention de Spanx, se sont tous combinés pour nous aider à mieux paraître et à obtenir un peu plus près d’avoir l’air exceptionnel. Thérapeutes, blogueurs, influenceurs, stylistes et amis bien intentionnés ont élevé la voix dans un chœur de mantras positivité corporelle: Allez-y, ma fille! Tu tues! Yasss, reine! Ils ne sont pas chargés de dire des vérités dures et de nous aider à nous voir de façon vivante et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Leur rôle est l’élévation constante, pour nous dire que nous sommes parfaits comme nous le sommes.

Et la mondialisation de, eh bien, tout signifie que quelque part, il y a un public qui vous appréciera dans tous vos magnifiques… quoi que.

En 2016, Sabrina de Paiva est devenue la première Afro-Brésilienne à remporter Miss São Paulo. Elle a participé au concours de beauté après que sa sœur de six ans avait alors dit qu’elle voulait blanchir sa peau et lisser ses cheveux. De Paiva voulait que sa sœur ait une référence pour la beauté qui lui ressemble, alors elle a rejoint le concours pour montrer à sa sœur une façon différente de regarder la beauté. À sa grande surprise, elle a gagné.

Les mannequins se préparent dans les coulisses de la Modest Fashion Week à Istanbul. La mode modeste représente environ 40% du marché de la mode féminine de luxe. Les organisateurs de la semaine ont pour objectif de faire de la Turquie la capitale de la mode modeste.

À New York, Londres, Milan et Paris – les capitales traditionnelles de la mode du monde – les codes de la beauté ont changé plus radicalement au cours des 10 dernières années qu’au cours des cent précédentes. Historiquement, les changements ont été graduels. Les changements d’esthétique n’étaient pas linéaires et, malgré la réputation de mode de la rébellion, le changement était lent. Les révolutions ont été mesurées en quelques pouces.

Au fil des ans, une forme angulaire a été célébrée, puis une forme plus courbée. La taille moyenne des vêtements d’un modèle de piste, représentative de l’idéal des concepteurs, est passée de six à zéro; les blondes pâles d’Europe de l’Est ont dominé la piste jusqu’à ce que les blondes ensoleillées du Brésil les déposent. Le corps de couture – maigre, sans hanches et à poitrine pratiquement plate – peut être vu dans les portraits classiques d’Irving Penn, Richard Avedon et Gordon Parks, ainsi que sur les pistes de créateurs tels que John Galliano et feu Alexander McQueen. Mais alors Miuccia Prada, qui avait ouvert la voie à la promotion d’une passerelle presque homogène de modèles minces, blancs et pâles, a soudainement adopté une forme de sablier. Et puis le modèle de taille plus Ashley Graham est apparu sur la couverture du Sports Illustrated question de maillot de bain en 2016, et en 2019 Halima Aden est devenue le premier mannequin à porter un hijab dans ce même magazine, et tout à coup tout le monde parle de modestie et de beauté et de figures plus pleines … et les progrès sont vertigineux.

Adisa Steele pose lors d’une séance photo à Los Angeles avec Slay Model Management, qui représente des modèles transgenres. En 2019, les modèles transgenres comptaient 91 places de piste dans le monde, un record historique. Des marques telles que CoverGirl choisissent de plus en plus des modèles transgenres, améliorant ainsi leur visibilité.

Au cours de la dernière décennie, la beauté s’est résolument déplacée vers un territoire autrefois considéré comme une niche. Non binaire et transgenre font partie du récit de beauté traditionnel. Comme les droits des personnes LGBTQ ont été codifiés par les tribunaux, l’esthétique qui leur est propre a été absorbée dans le dialogue beauté. Les modèles transgenres parcourent les pistes et apparaissent dans les campagnes publicitaires. Ils sont salués sur le tapis rouge pour leur glamour et leur bon goût mais aussi pour leurs caractéristiques physiques. Leurs corps sont célébrés comme ambitieux.

Le catalyseur de notre nouvelle compréhension de la beauté a été une tempête parfaite de technologie, d’économie et d’une génération de consommateurs aux compétences esthétiques aiguisées.

La technologie est les médias sociaux en général et Instagram en particulier. Le facteur économique fondamental est la concurrence acharnée pour la part de marché et la nécessité pour les entreprises individuelles d’augmenter leur audience de clients potentiels pour des produits allant des robes de créateurs au rouge à lèvres. Et la démographie mène, comme ils le font toujours de nos jours, à la génération Y, avec l’aide de baby-boomers qui prévoient de passer cette bonne nuit avec des abdos à six.

Hyejin Yun subit une chirurgie des paupières à la clinique Hyundai Aesthetics de Séoul. La procédure rend les yeux plus gros. La Corée du Sud a l’un des taux de chirurgie plastique les plus élevés au monde; une femme de 19 à 29 ans sur trois a subi une chirurgie esthétique.

Les médias sociaux ont changé la façon dont les jeunes consommateurs abordent la mode. C’est difficile à croire, mais dans les années 1990, la notion de photographes publiant des images de piste en ligne était scandaleuse. Les concepteurs vivaient dans la terreur professionnelle de voir toute leur collection mise en ligne, craignant que cela n’entraîne des imitations destructrices pour les entreprises. Et tandis que les imitations et les copies continuent de frustrer les créateurs, la véritable révolution apportée par Internet a été que les consommateurs ont pu voir, presque en temps réel, toute l’étendue de l’esthétique de l’industrie de la mode.

Dans le passé, les productions de piste étaient des affaires d’initiés. Ils n’étaient pas destinés à la consommation publique, et les gens assis dans le public parlaient tous le même patois à la mode. Ils ont compris que les idées de piste ne devaient pas être prises au pied de la lettre; ils étaient inconscients des problèmes d’appropriation culturelle, des stéréotypes raciaux et de toutes les variétés d’ismes – ou ils étaient prêts à les ignorer. Les courtiers du pouvoir de la mode perpétuaient les traditions des courtiers du pouvoir qui les avaient précédés, utilisant joyeusement des personnes noires et brunes comme accessoires dans des séances photo mettant en vedette des modèles blancs qui avaient parachuté pour le travail.

Mais une classe de plus en plus diversifiée de consommateurs financés, un réseau de vente au détail plus étendu et un nouveau paysage médiatique ont contraint l’industrie de la mode à une plus grande responsabilité sur la façon dont elle dépeint la beauté. Les marques de vêtements et de cosmétiques prennent désormais soin de refléter le nombre croissant de consommateurs de luxe dans des pays comme l’Inde et la Chine en utilisant davantage de modèles asiatiques.

Les médias sociaux se sont amplifiés les voix des communautés minoritaires – de Harlem au centre-sud de Los Angeles – afin que leurs appels à la représentation ne puissent être si facilement ignorés. Et la croissance des publications numériques et des blogs signifie que chaque marché est devenu plus fluide dans le langage de l’esthétique. Une toute nouvelle catégorie de courtiers en puissance est apparue: les influenceurs. Ils sont jeunes et indépendants et obsédés par le glamour de la mode. Et les influenceurs de la mode n’acceptent pas d’excuses, de condescendance ou de plaidoyer pour être patient, car vraiment, le changement est à venir.

La norme de beauté moderne en Occident a toujours été enracinée dans la minceur. Et lorsque les taux d’obésité étaient plus bas, les modèles minces n’étaient que de légères exagérations aux yeux de la population générale. Mais à mesure que les taux d’obésité augmentaient, la distance entre la réalité et le fantasme augmentait. Les gens étaient impatients face à un fantasme qui ne semblait même plus accessible à distance.

Les gros blogueurs ont averti les critiques de cesser de leur dire de perdre du poids et de leur suggérer des moyens de camoufler leur corps. Ils étaient parfaitement satisfaits de leur corps, merci beaucoup. Ils voulaient juste de meilleurs vêtements. Ils voulaient une mode à leur taille, pas avec des jupes allongées ou des robes fourreau retravaillées avec des manches.

Les employés d’un petit salon, Just Beauty International, à Lagos, au Nigeria, se préparent au travail en s’aidant mutuellement avec leur maquillage.

Ils n’exigeaient pas vraiment d’être étiquetés beaux. Ils exigeaient l’accès au style parce qu’ils pensaient le mériter. De cette façon, la beauté et l’estime de soi étaient inextricablement liées.

Donner aux femmes pleinement représentées un meilleur accès était logique sur le plan économique. En adhérant aux normes traditionnelles de beauté, l’industrie de la mode avait laissé de l’argent sur la table. Des designers tels que Christian Siriano se sont fait un point d’honneur de servir des clients plus importants et, ce faisant, ont été salués comme des héros intelligents et capitalistes. Maintenant, il est assez courant que même les marques de mode les plus raréfiées incluent de grands modèles dans leurs défilés.

Mais cette nouvelle façon de penser ne se résume pas à vendre plus de robes. S’il ne s’agissait que d’économie, les créateurs auraient depuis longtemps élargi leur offre de tailles, car il y a toujours eu des femmes plus grandes capables et désireuses d’embrasser la mode. Big n’était tout simplement pas considéré comme beau. En effet, même Oprah Winfrey a suivi un régime avant de poser pour la couverture de Vogue en 1998. Pas plus tard qu’en 2012, le designer Karl Lagerfeld, décédé l’année dernière et qui était lui-même en surpoids de 92 livres à un moment donné, a été appelé pour dire que la pop star Adele était «un peu trop grosse».

Les attitudes changent. Mais le monde de la mode reste mal à l’aise avec les grandes femmes, peu importe qu’elles soient célèbres ou riches. Peu importe la beauté de leur visage. Les élever à un statut iconique est un obstacle psychologique compliqué pour les arbitres de la beauté. Ils ont besoin d’élan élégant dans leurs symboles de beauté. Ils ont besoin de longues lignes et d’arêtes vives. Ils ont besoin de femmes capables de s’adapter à la taille des échantillons.

Des femmes visitent le toit de Rio de Janeiro d’Érika Martins Dias, appelé Érika Bronze, pour une séance de bronzage. La technique utilise du ruban noir pour définir une ligne de bronzage de bikini.

Mais au lieu de fonctionner dans le vide, ils opèrent désormais dans un nouvel environnement médiatique. Les gens moyens ont noté si les concepteurs ont une distribution diversifiée de modèles, et s’ils ne le font pas, les critiques peuvent exprimer leur colère sur les réseaux sociaux et une armée en colère d’âmes aux vues similaires peut se lever et exiger des changements. Les médias numériques ont permis aux histoires sur les modèles émaciés et anorexiques de toucher plus facilement le grand public, et le public a désormais un moyen de faire honte et de faire pression sur l’industrie de la mode pour qu’elle cesse d’embaucher ces femmes maigres. Le site Fashion Spot est devenu un chien de garde de la diversité, publiant régulièrement des rapports sur la répartition démographique des pistes. Combien de modèles de couleur? Combien de femmes de taille plus? Combien d’entre eux étaient transgenres? Combien de modèles plus anciens?

On pourrait penser qu’en vieillissant, les créatrices elles-mêmes commenceraient à mettre en valeur les femmes plus âgées dans leur travail. Mais les femmes à la mode font partie du même culte de la jeunesse qu’elles ont créé. Ils Botox et régime. Ils ne jurent que par les aliments crus et SoulCycle. À quelle fréquence voyez-vous un designer joufflu? Un aux cheveux gris? Les concepteurs utilisent toujours l’expression «vieille dame» pour décrire des vêtements peu attrayants. Une robe «matrone» est une robe peu flatteuse ou obsolète. Le langage rend le biais évident. Mais aujourd’hui, les femmes ne le prennent pas comme une évidence. Ils se révoltent. Rendre «vieux» synonyme de peu attrayant ne va tout simplement pas tenir.

La propagation des marques de luxe en Chine, en Amérique latine et en Afrique a obligé les designers à réfléchir à la meilleure façon de commercialiser ces consommateurs tout en évitant les champs de mines culturels. Ils ont dû naviguer dans l’éclaircissement de la peau dans certaines parties de l’Afrique, la culture japonaise Lolita-cute, l’obsession de la chirurgie à double paupière dans les pays d’Asie de l’Est et les préjugés du colorisme, enfin presque partout. La beauté idéalisée a besoin d’une nouvelle définition. Qui va régler ça? Et quelle sera la définition?

Ami McClure tresse les cheveux de ses filles dans leur maison du New Jersey tandis que les jumelles, Alexis (en rose) et Ava (en violet), fixent les cheveux de leurs poupées. La carrière de l’industrie de la beauté des jumeaux McClure a commencé avec un accent sur les cheveux naturels après qu’ils soient devenus populaires sur YouTube. Ils ont près de deux millions d’abonnés Instagram.

Gbemisola Ibitoye change de vêtements lors de son mariage à Lagos. L’industrie du mariage est en plein essor au Nigéria. En 2014, sur 17 millions de dollars dépensés pour des fêtes à Lagos, au moins un cinquième était destiné aux mariages.

Dans l’ouest, les médias hérités partagent maintenant leur influence avec les médias numériques, les médias sociaux et une nouvelle génération d’écrivains et de rédacteurs en chef qui sont arrivés à maturité dans un monde beaucoup plus multiculturel – un monde qui a une vision plus fluide du genre. La génération du millénaire, née entre 1981 et 1996, n’est pas encline à s’assimiler à la culture dominante mais à s’en démarquer fièrement. La nouvelle définition de la beauté est écrite par une génération de selfies: des gens qui sont les vedettes de leur propre récit.

La nouvelle beauté n’est pas définie par les coiffures ou la forme du corps, par l’âge ou la couleur de la peau. La beauté devient moins une question d’esthétique que de conscience de soi, de fanfaronnade personnelle et d’individualité. Il s’agit de bras ciselés et de faux cils et d’un front sans ligne. Mais il est également défini par des ventres arrondis, des cheveux argentés chatoyants et des imperfections banales. La beauté est un millénaire qui se pavane en ville avec des leggings, un haut court et son ventre dépassant de sa taille. C’est un jeune homme qui dévale une piste avec des cuissardes et des cuissardes.

La beauté est la rectitude politique, l’illumination culturelle et la justice sociale.

Des filles de familles des favelas de Rio de Janeiro suivent une leçon à Na Ponta dos Pés, une initiative de ballet dirigée par Tuany Nascimento. Ballerine des favelas elle-même, Nascimento voit le ballet comme un moyen pour les filles d’embrasser leur corps et de gagner la confiance. Elle croit que la beauté et la force sont intimement liées.

À New York, il y a un collectif de mode appelé Vaquera qui monte des défilés dans des décors délabrés avec un éclairage sévère et sans glamour. Le casting aurait pu empiler le train F après une nuit blanche. Leurs cheveux sont ébouriffés. Leur peau semble avoir une fine lueur de crasse nocturne. Ils piétinent la piste. La marche peut être interprétée comme de la colère, des gaffes ou juste un petit coup de gueule.

Les mannequins à l’allure masculine portent des robes de princesse qui pendent des épaules avec toute l’attrait d’un rideau de douche. Les mannequins d’apparence féminine marchent de manière agressive avec une posture voûtée et une expression sinistre. Au lieu d’allonger les jambes et de créer une silhouette de sablier, les vêtements rendent les jambes trapues et le torse épais. Vaquera fait partie des nombreuses entreprises qui font appel au casting de rue, qui consiste essentiellement à retirer les personnages bizarres de la rue et à les mettre sur la piste – les déclarant essentiellement beaux.

À Paris, le designer John Galliano, comme d’innombrables autres designers, a brouillé le genre. Il l’a fait d’une manière exagérée et agressive, c’est-à-dire qu’au lieu de viser à créer une robe ou une jupe qui épouse les lignes d’un physique masculin, il a simplement drapé ce physique avec une robe. Le résultat n’est pas un vêtement qui vise ostensiblement à rendre les individus à leur meilleur. C’est une déclaration sur nos hypothèses obstinées sur le sexe, les vêtements et la beauté physique.

Flávia Carvalho et Júlia Maria Vecchi assistent à une fête à São Paulo consacrée à la diversité sous toutes ses formes. Le mouvement de positivité corporelle au Brésil, stimulé par les réseaux sociaux, encourage les gens à «vivre librement dans leur corps», selon Carvalho.

Il n’y a pas si longtemps, la ligne de vêtements Universal Standard a publié une campagne publicitaire mettant en vedette une femme qui porte une taille américaine 24. Elle a posé dans ses skivvies et une paire de chaussettes blanches. L’éclairage était plat, ses cheveux légèrement frisés et ses cuisses capitonnées de cellulite. Il n’y avait rien de magique ou inaccessible à l’image. C’était un réalisme exagéré – l’opposé de l’ange Victoria’s Secret.

Chaque idée acceptée de la beauté est en train d’être renversée. C’est la nouvelle norme, et c’est choquant. Certains pourraient dire que c’est même plutôt moche.

Autant que les gens disent qu’ils veulent l’inclusivité et les gens d’apparence régulière – les soi-disant vraies personnes – de nombreux consommateurs restent consternés que cela, c’est ce qui passe pour la beauté. Ils regardent une femme de 200 livres et, après avoir fait un bref signe de tête à sa confiance, s’inquiètent de sa santé, même s’ils n’ont jamais vu son dossier médical. C’est une conversation plus polie que celle qui s’oppose à la déclarer belle. Mais le simple fait que ce modèle Universal Standard soit à l’honneur dans ses sous-vêtements – tout comme les anges de Victoria’s Secret et la femme Maidenform était une génération avant cela – est un acte de protestation politique. Il ne s’agit pas de vouloir être une pin-up mais de vouloir que le droit de son corps existe sans jugement négatif. En tant que société, nous n’avons pas reconnu son droit d’être simplement. Mais au moins, le monde de la beauté lui donne une plate-forme sur laquelle faire valoir ses arguments.

JoAni Johnson, qui a commencé sa carrière de mannequin dans la soixantaine, pose pour un portrait à New York. Elle est apparue sur des pistes et dans des publicités imprimées pour des marques telles que Fenty, Eileen Fisher et Tommy Hilfiger. Les campagnes publicitaires ont été typiquement le domaine des modèles jeunes.

Ce n’est pas seulement une demande faite par des femmes à part entière. Les femmes âgées insistent sur leur place dans la culture. Les femmes noires demandent à être autorisées à se tenir sous les projecteurs avec leurs cheveux naturels.

Il n’y a pas de terrain neutre. Le corps, le visage, les cheveux sont tous devenus politiques. La beauté, c’est le respect et la valeur et le droit d’exister sans avoir à modifier qui vous êtes fondamentalement. Pour une femme noire, avoir ses cheveux naturels perçus comme beaux signifie que ses boucles crépues ne sont pas une indication qu’elle n’est pas professionnelle. Pour une femme de taille plus, avoir ses petits pains inclus dans la conversation sur la beauté signifie qu’elle ne sera pas fustigée par des étrangers pour avoir consommé un dessert en public; elle n’aura pas à prouver à son employeur qu’elle n’est pas paresseuse ou sans volonté ni manque de maîtrise de soi.

Quand les rides d’une femme plus âgée sont vues comme belles, cela signifie qu’elle est réellement vue. Elle n’est pas négligée en tant qu’être humain à part entière: sexuelle, drôle, intelligente et, très probablement, profondément engagée dans le monde qui l’entoure.

Voir la beauté des muscles ondulants d’une femme, c’est embrasser sa force, mais aussi éviter la notion que la beauté féminine est assimilée à la fragilité et à la faiblesse. La puissance physique pure est stupéfiante.

« Possédez qui vous êtes », lisez un T-shirt sur la piste du printemps 2020 de Balmain à Paris. Le directeur créatif de la marque, Olivier Rousteing, est connu pour son intérêt pour l’inclusivité dans la beauté. Avec Kim Kardashian, il a contribué à populariser la notion de «mince et épais», la description au 21e siècle d’une figure de sablier avec des ajustements faits pour l’athlétisme. «Slim épais» décrit une femme avec un derrière, des seins et des cuisses proéminents, mais avec une section médiane mince et tonique. C’est un type de corps qui a vendu d’innombrables baskets de taille et a été appliqué à des femmes telles que la chanteuse et entrepreneuse de mode Rihanna qui n’ont pas le physique maigre d’un marathonien.

Slim épais peut être juste un autre type de corps sur lequel les femmes obsèdent. Mais cela donne également aux femmes une licence pour inventer un terme pour décrire leur propre corps, le transformer en hashtag et commencer à compter les goûts. Possédez qui vous êtes.

Quand je regarde sur des photos de groupes de femmes en vacances ou d’une mère avec son enfant, je vois l’amitié et la loyauté, la joie et l’amour. Je vois des gens qui semblent exubérants et confiants. Peut-être que si j’avais l’occasion de leur parler, je les trouverais intelligents et pleins d’esprit ou incroyablement charismatiques. Si je dois les connaître et les aimer, je suis sûr que je les décrirais aussi comme beaux.

Si je regardais un portrait de ma mère, je verrais l’une des plus belles personnes au monde, non pas à cause de ses pommettes ou de sa silhouette soignée, mais parce que je connais son cœur.

En tant que culture, nous donnons du bout des lèvres l’idée que ce qui compte, c’est la beauté intérieure alors qu’en fait c’est la version extérieure qui porte la vraie monnaie sociale. La nouvelle vision de la beauté nous met au défi de déclarer quelqu’un que nous n’avons pas rencontré beau. Cela nous oblige à présumer le meilleur des gens. Il nous demande de nous connecter avec les gens d’une manière presque enfantine dans son ouverture et sa facilité.

La beauté moderne ne nous demande pas de venir à la table sans jugement. Il nous demande simplement de venir en supposant que toutes les personnes présentes ont le droit d’être là.

Robin Givhan est une journaliste lauréate du prix Pulitzer et critique de mode pour le
Washington Post et auteur de
La bataille de Versailles: la nuit La mode américaine est tombée sous les projecteurs et a marqué l’histoire.
Hannah Reyes Morales est un photographe philippin et
 National Geographic explorer dont le travail se concentre sur la résilience et la connexion humaine.

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